LA PHOTO DE NUIT Atelier photo UTL 2014-2015
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Les
embûches : ombres creuses, clairs-obscurs piégeurs, contraste excessifs,
couleurs transposées, éclairages composites, flous de bougés, monté de la
granulation due au bruit électronique.
PREPARATION
Se
vêtir en conséquence (froid, pluie).
Ranger
son matériel pour le trouver facilement.
Lampe
de poche, oui mais discrète : préservez votre vision nocturne.
Une
connaissance élémentaire du cycle de la lune, de sa course apparente à travers
le ciel, des événements célestes (éclipses, pluies de météorites, comètes...)
et évidemment du temps qu'il va faire, voir le calendrier lunaire. Pensez aussi
à la pleine lune.
LE TREPIED :
La
stabilité d'un trépied dépend de la rigidité de sa structure et de son poids.
Même
l'appareil sur trépied, le principal risque de mouvement a lieu lorsque vous
appuyer sur le déclencheur.
Remède
: Le retardateur sur 2s (pas gênant pour des sujets statiques)
Le
déclenchement à distance.
Le
verrouillage du miroir (définie à l'aide d'une fonction personnalisée). En
effet, une vibration peut se produire au moment où le miroir touche la
protection en mousse lors de son déplacement. Donc vous faites une première
pression sur le déclencheur qui permet de relever le miroir, attendre 1 à 2s que
la vibration se dissipe pour appuyer à nouveau sur le déclencheur.
RAW ou JPEG
Le
format RAW apporte une plus grande finesse sur des scènes au contraste
souvent élevé.'
L'exposition
et la chromie y sont plus malléables qu'en jpeg et peuvent être ajustées avec
moins de pertes (surtout dans les ombres) et la gestion du bruit y est plus
facile.
LA NUIT NOIRE et ENTRE CHIEN ET
LOUP (entre le coucher du soleil et la nuit
noire)
Vous
avez en général une petite ½ heure pour faire des photos entre chien et loup,
d'où l'importance de faire des
repérages.
Préférez
une légère "sous-ex" plus facile à rattraper qu'une "surex"
ou il sera très difficile de récupérer les hautes lumières, même en RAW.
Faire
confiance à la mesure matricielle et rectifier si besoin les erreurs d'expos en
regardant l'histogramme sur l'écran de
l'appareil.
Petite
astuce :
Balance
des blancs automatique : quand l'heure bleue est finie, le ciel est presque
noir.
Balance
des blancs sur tungstène, cela va modifier la balance des blancs pour recréer l'effet
des pellicules tungstènes.
EXPOSITION POSE LONGUE
En
général la durée d'expo est programmée jusqu'à 30s.
Le
mode pose longue B permet des pauses plus longues. En mode B, l'obturateur ne
se ferme que quand vous relâchez le bouton. Ce n'est ni confortable, ni bon
pour la stabilité ni commode si vous voulez faire du lightpainting.
D'où
l'intérêt d'utiliser une télécommande. On parle alors de pose T ou il faut
solliciter le déclencheur une seconde fois pour stopper l'exposition.
Bruit
de fond :
Le
capteur finit par chauffer lorsqu'il reste trop longtemps en activité, générant
un bruit de fond et allumant des pixels chauds. Au bout de quelques minutes, le
parasitage devient tel qu'il détériore sérieusement les images.
Sur
de nombreux boîtiers un paramètre des menus permet de réduire ce désagrément
(pas le confondre avec la réduction du bruit des hautes sensibilités, voir
ci-après). Donc juste après la
PDV,
l'appareil effectue automatiquement une seconde vue sur la même durée mais sans
ouvrir l'obturateur (il soustrait les pixels chauds de la première photo)
Inconvénient
: la pose longue devient très longue.
Si format RAW, la réduction du bruit se fait dans une
application'
La
montée du bruit (haute sensibilité):
Monter
dans les ISO c'est sous-exposer l'image puis augmenter le volume d'amplification
du signal analogique.
Même
si aujourd'hui de nombreux appareils montent à 6400 iso le bruit est présent et
risque de se faire remarquer en cas de recadrage : 2 types de bruit : celui de
luminance affecte les niveaux de gris créant localement des amas plus ou moins
clairs (genre granulation d'un film argentique), et le bruit de chrominance qui
fait apparaître des tâches colorées plus difficile à gérer.
EXPOSITION ET MESURE DE LA LUMIERE
Faire
la balance des blancs c'est
appliquer un filtre numérique qui retranche une quantité variable de bleu, vert
ou rouge de manière à ce que les couleurs obtenues sur l'image soient proches
de celles qui seraient obtenues sous une lumière du jour standard.
La
correction peur s'avérer surprenante.
Balance
des blancs : essayer d'abord le mode auto, sinon choisissez un prè-règlage qui
correspond aux lumières artificielles de la scène.
Tester
le rendu des différents préréglages de votre boitier : "lumière du jour".
"fluorescent"
réchauffe les images, "tungstène" réduira le rouge et renforcera le
bleu.
Sur
certains boitiers il existe un mode bracketing de la WB.
Evidemment
en RAW possibilité de modifier a postériori la balance des blancs.
Mode
de mesure pour l'exposition :
Mesure
matricielle/multizones pour une expo sur l'ensemble de la scène, mesure spot
pour optimiser l'exposition sur une zone plus spécifique (ex : une zone fortement
éclairée)
Utilisez
les correcteurs d'exposition et l'histogramme pour ajuster l'exposition.
OUVERTURE
Mode
A : Choisissez une ouverture f11, f16
et gardez-la ! Évidemment plus elle est petite plus le temps d'expo sera grand.
Variez évidemment si la PDC (Profondeur De Champ) est à changer.
Mode
M : l'échelle de la correction
d'exposition devient alors une échelle d'exposition manuelle.
Le
repère se trouve au centre de l'échelle, le même niveau d'expo que I'appareil
aurait défini.
A
essayer : prenez une première photo, puis modifier la vitesse par exemple pour
voir, possibilité de faire plusieurs essais pour avoir des surprises.
MAP (Mise Au Point) et CADRAGE
L'autofocus
fonctionnera dans un environnement urbain bien éclairé, difficilement quand la
lumière sera faible.
Entre
chien et loup l'autofocus marchera encore, sinon en manuel.
Zone
de MAP : à vous de voir suivant le paysage : sur l'infini, sur le sujet
principal...
Si
nuit noire, faire la MAP avec une torche électrique (utilisez la fonction de
zoom de la visée par écran.
ATTENTION AUX SOURCES LUMINEUSES
Les
parties claires aux bords d'une image attirent l'attention du spectateur. Une
zone claire ou lumineuse près du bord du cadre peut attirer le regard qui
s'éloigne du sujet. Au contraire allez d'un point à un autre à l'intérieur du
cadre. Tenez compte aussi de la direction de la lumière (réverbère, clair de lune…)
Il
est essentiel de faire la différence entre les hautes lumières dans lesquelles
des détails doivent être préservés et celles que l'on peut se permettre de
surexposer. (le Nikon D3x a une plage de 13,7 IL)
LES HALOS
Provoqués
par une lumière parasite provenant d'une source située hors du champ de vue.
Cette lumière indésirable est dispersée à la surface des éléments optiques et
se manifeste sous différentes formes : hexagonal, octogonal suivant le nombre
de lamelles du diaphragme, ou circulaire et en étoile. Il apparaît parfois sous
la forme d'un voile qui délave l'image et réduit le contraste.
Les
grands angles et les zooms sont particulièrement touchés par ce défaut à cause
du nombre de leurs surfaces de lentilles, les filtres sales aussi.
Le
pare-soleil est conçu pour empêcher les halos.
Regardez
devant votre objectif pour voir si une lumière atteint directement l'objectif,
la solution : un carton noir tenu à la main.
PLAGE DYNAMIQUE ET CONTRASTE
L'amplitude
entre la partie foncée et la partie la plus claire d'une scène, d'une image
numérique, d'un négatif ou d'un tirage est appelée "plage dynamique".
La
nuit l'illumination est produite par de nombreuses sources de lumière dont
l'intensité est assez faible. Le photographe de nuit est souvent apparenté à la
photographie de théâtre ou de scène. La lumière provient de différents endroits
sous différentes directions (sauf pour la photographie au clair de lune). Le
bord des ombres est moins dur du fait du déplacement de la lune.
Donc
la plage dynamique entre les zones foncées et les zones claires est facilement
de 15 IL.
Donc
dès la PDV repérez les sources trop lumineuses et masquez les par un arbre, ou
tout autre objet de la scène.
Une
autre option consiste à resserrer légèrement le cadrage pour éliminer les
sources lumineuses qui se trouvent près des bords et provoquent des halos.