LA
MACROPHOTOGRAPHIE ATELIER PHOTO UTL 2014-2015
Définitions :
On parle de macrophotographie lorsque la taille de l'image
formée sur le capteur est au moins aussi grande que celle du sujet
photographié.
Par exemple, un insecte de 1 cm dans la réalité : son image
doit être au moins égale à 1 cm sur le capteur. Lorsque la taille de l'image
est plus petite que celle du sujet on parle de proxiphotographie.
Les sujets en macro : insectes, fleurs, bijoux et tous les
sujets ordinaires (à voir dans une vision inédite)
Termes
techniques :
Le grandissement ou rapport de reproduction : définit le
rapport entre la taille du sujet photographié et celle de son image sur le
capteur. Par ex : un sujet mesure 1 cm et que son image mesure 2 cm on parle de
grandissement X2. ou rapport de reproduction est égal à 2:1
Le tirage mécanique correspond à la distance entre la bague
de monture d'un objectif et le capteur. Plus le tirage est élevé plus le
grandissement est important.
Quel matériel
pour la macro ?
La macro au
compact : tous les compacts proposent une
position macro. C'est à la plus courte focale du zoom que ce mode macro procure
les résultats les plus spectaculaires.
Atouts : un compact utilisé en macro donne une PDC très
étendue. Cette grande zone de netteté a des vertus pédagogiques en matière de
composition.(gérer les différents plans de l'image, la perspective, la
composition dynamique).
L'écran orientable simplifie le cadrage (ex : l'appareil au
ras du sol ). Sa petite taille permet d'aller dans des endroits confinés.
Défauts : impossibilité de jouer de manière influente sur
la PDC et les arriéres plans flous ;
manque de réactivité et limité aux basses sensibilités.
Bridge et
macro : un bridge présente les mêmes
avantages et inconvénients qu'un compact en matière de PDC. Le bridge est plus
encombrant qu'un compact. La visée se fait via l'écran arrière.
Macro et très longue focale : le bridge offre l'avantage
d'une plage de focales très étendue qui permet en macro de travailler à bonne
distance du sujet : un atout certain avec les sujets les plus farouches. Par
contre, nécessité d'opérer à main levée avec un temps de pose court pour éviter
le flou de bougé. Attention aux hautes sensibilités d'où le choix d'une bonne
condition de lumière.
Débuter la
macro avec un reflex d'entrée de gamme et son zoom ?
Les réflex et les hybrides sont vendus en kit avec un zoom
transtandart d'entrée de gamme (18-55mm
en APS-C ), la plupart des modèles descendent à 0,25m ou 0,30m., suffisant dans
un premier temps.
Aller plus
loin : les outils du spécialiste :
LA BONNETTE : est une lentille additionnelle qui se visse à l'avant de
l'objectif, elle se comporte comme une loupe et permet de grossir l'image du
sujet sur le capteur.
Le moins : aberrations chromatiques, qualité d'image pas au
top ! Prendre les modéles les plus performants.
LA BAGUE
ALLONGE : est un tube qui s'intercale entre
le boitier et l'objectif de l'appareil photo. Elle permet d'augmenter le tirage
mécanique et donc d'obtenir un grandissement plus important (définies par leur
longueur en mm, possible d'en utiliser plusieurs en même temps) Ne joue pas sur
la qualité d'image, par contre diminution de la lumière.
LE SOUFFLET : a un principe de fonctionnement similaire à celui de la
bague allonge : s'intercale entre le boitier et l'objectif et permet d'obtenir
des rapports de reproduction élevés. Avantage : posséde un tirage modulable
qu'il est possible de régler au mm prés. Il est possible d'obtenir de forts grandissements,
parfois supérieurs à x10, par contre relativement encombrant.
L'OBJECTIF
MACRO : c'est le moyen le plus simple
d'arriver au rapport de reproduction 1: 1 tout en conservant une qualité
d'image irréprochable.
Pour : leur qualité ; contre : leur prix
Focales entre 50 et 180 mm : 3 grands types d'objectifs
- Focale standard ou proche
(fleurs, petits objets)
- 90 à 105 mm ( fleurs, petits
objets, insectes assez farouches )
- 150 à 200 mm (sujets difficiles à
approcher )
TRÉPIEDS, MONO
PIED : pour des cadrages précis et des
photos nettes avec une profondeur de champ importante, l'utilisation d'un pied
est indispensable. Le pied doit être lourd et stable.
DÉCLENCHEMENT
A DISTANCE : les accessoires impératifs pour
éviter le flou du au
déclenchement direct sont les déclencheurs souples (à
visser sur le déclencheur du boitier) ; les télécommandes filaires et les
télécommandes infrarouge (ML-3 et ML-1-3).
Il existe aussi le Gable USB qui relie l'appareil photo a
un ordinateur, et le WiFi, utilisables plutôt en studio associé à Nikon caméra
control. Accessoires à garder dans le sac.
POUR LA
LUMIERE : flash, diffuseurs, réflecteurs
LA MACRO EN 7
POINTS CLÉS
1 LA M.A.P : est l'un des paramètres les plus délicats à gérer en
macrophotographie. Il est fort probable que l'autofocus de votre appareil photo
éprouve des difficultés pour faire la MAP, voire qu'il la fasse au mauvais
endroit. Donc privilégiez la MAP manuelle. Obligation à réaliser le point de
manière très précise quand le sujet est petit et véloce, ou que le vent est de
la partie, l'autofocus sera à la peine, d'où la MAP manuelle en général sur les
yeux .
2 LA PDC : en plus de l'ouverture du diaph, 2 facteurs influent sur la
PDC : le grandissement et la taille du capteur.
Plus le grandissement est élevé plus la PDC est courte
Plus le capteur est grand plus elle est courte.
Donc la PDC sera extrêmement réduite, a peine quelques mm.
Un ex : à 100mm, f/2.8 et au rapport de grandissement 1:1 la PDC est inférieure
à Imm.
3 LE TEMPS DE
POSE :adopter un temps de pose au moins
égal à la focale : 1/60s au 50mm, 1/125s au 105mm, 1/250s au 250mm ; avec
l'expérience il est facile d'outrepasser cette valeur théorique et de descendre
d'1, 2 voir 3 crans.
Si manque de lumière on peut fixer l'appareil sur un
trépied.
Prenez aussi en compte les spécificités du sujet : genre un
papillon qui bouge les ailes, la vitesse sera suffisante pour avoir les yeux
nets mais pas assez pour rendre net les ailes en mouvement.
4 LE POINT DE
VUE : le choix du point de vue
conditionne à lui seul la perspective induite sur l'image. Pour un sujet en
plongée il y aura une sensation d'écrasement visuel ; a la hauteur du sujet,
voire en légère contre-plongée le sujet sera valorisé.
5 COMPOSITION
D'IMAGE : la classique règle des tiers :
placer le sujet principal sur l'un des 4 points forts de l'image. Possibilité
de jouer sur les diagonales, harmoniser les plans entre eux.
6 ARRIERE PLAN
: comme dans tout autre pratique
photographique, l'arrière plan revêt une importance primordiale. L'arrière plan
uni ou peu identifiable augmentent la sensation visuelle de détachement et de
mise en avant du sujet.
7 LUMIERE ET
ECLAIRAGE : c'est aux premiers et aux derniers
instants du jour que la lumière naturelle est la plus belle. Si la lumière
génère un contraste d'éclairage trop fort 3 solutions :
Le réflecteur : placé par rapport au sujet en opposition de
la source lumineuse, il renvoie une partie de la lumière et débouche les
ombres.
Le diffuseur : intercalé entre la source et le sujet il
répartit en douceur la lumière sur le sujet et réduit l'influence du vent (le
moins : prise au vent élevé, provoque la fuite des sujets farouches)
Le flash : peut-être employé comme source principale ou
comme source d'appoint.
